“Killer Cuisine” faz paródia surreal dos chefes de cozinha midiáticos

O entorno do Shopping Eldorado em São Paulo parou em longas filas nesse último domingo para ver uma apresentação de Buddy Valastro, o chefe estrela do reality show televisivo Cake Boss. Ônibus de excursões, gente aguardando 24 horas na fila, pessoas dormindo em carros, tudo para ver o confeiteiro mestre dos bolos fazendo uma breve demonstração e posando para fotos com alguns sortudos.

Acabou a era dos programas culinários na TV com ex-donas de casa como a Palmirinha ou a “maravilhosa cozinha de Ofélia”. Hoje culinária virou Gastronomia e as tradicionais donas de casa foram substituídas por chefes de cozinha onde seus programas oferecem mais do que receitas e preparos de pratos para a família: transformaram-se em reality shows com histórias de empreendedorismo, vitórias e derrotas.

Se o leitor quiser um antídoto a essa midiatização generalizada dos alimentos com surrealismo combinado com pitadas de sátira e horror em torno da Gastronomia, então terá na série de curtas de Ross Goodman chamada Killer Cuisine um (desculpe o trocadilho) prato cheio. Nos curtas, o protagonista é um ensimesmado chefe que fuma compulsivamente enquanto cozinha, com um estranho sotaque que mistura inglês, francês e italiano às voltas com sua coleção de facas dispostas como numa sala de cirurgias. E para completar, seu avô foi um açougueiro alemão à época do regime nazista…

O irônico é que seus curtas são verdadeiras aulas culinárias: o primeiro curta ensina a fazer húmus com salada mediterrânea e o segundo, um prato de filé de frango recheado com queijo e ervas acompanhado de quinoa. Tudo com uma locução em of de uma delicada voz feminina, mas com toques de agressividade e violência: sim! Tirar a casca de um pepino ou abrir um peito de frango pode ser encarado como um ato cruel.

A série Killer Cuisine tem uma estética retro: em preto e branco (para que fluídos e texturas dos alimentos assumam estranhos aspectos) e com trilha musical entre melancólicos blues ou sons que saíram de filmes de terror B dos anos 1950.

Além disso, os curtas são uma autêntica aula de edição e montagem, principalmente sobre aquilo que em linguagem cinematográfica se chama “efeito Kuleshov”: a montagem (justaposição de planos, transições, trilha sonora etc.) pode levar a um conjunto de evocações do real, muito além do que aquilo que os enquadramentos estão objetivamente mostrando. No primeiro curta, os passos de uma receita de húmus e os manuseios dos ingredientes de uma salada podem se transformar em uma atmosfera de tensão e horror.

A sátira dos curtas de Ross Goodman parece não se voltar às origens antropológicas do alimento – aquilo que fez o homem transcender a Natureza e entrar no reino da Cultura ao superar a crueza dos alimentos através do fogo – o frito, o cozido e o assado. Seu alvo é a afetação da Gastronomia midiática que busca a popularização mantendo fragmentos de signos da alta Gastronomia – o uniforme do chefe, o sotaque francês, a taça de vinho branco para o chefe degustar a cada pausa como se buscasse inspiração artística. O toque politicamente incorreto são as baforadas de cigarro enquanto prepara os pratos. E uma vítima que é torturada e embebedada enquanto espera ser o próximo ingrediente da Killer Cuisine.

A midiatização dos alimentos produz aquilo que uma vez o semiólogo francês Roland Barthes chamou de “cozinha ornamental”: um tipo de cozinha que persegue o chic, a distinção, o exclusivo escondendo os alimentos nos molhos, cremes, coberturas, fondants e geleias. Uma cozinha que se esforça em atenuar, ou mesmo mascarar, a origem primária dos alimentos: a brutalidade da carne, o abrupto dos crustáceos, gosmas, fluídos, cascas e sementes.

Como não poderia deixar de ser, a culinária televisiva é uma experiência eminentemente cromática e visual e, por isso, deve ser regido pelos princípios do look e do light. Assim como o corpo tem que ser “descorporificado” (deve ser excluído tudo que lembre sua animalidade como a rugosidade, a textura, a resistência, a umidade, dobras, estrias etc.), da mesma forma do alimento e o próprio ato de comer devem ser neutralizados de tudo aquilo que lembre que ainda somos animais que descendem da natureza.

Um alimento não é simplesmente cru: ele foi lavado, cortado, descascado ou temperado. A fuga da natureza é reforçada por uma espécie de “barroco delirante”, como dizia Barthes: cogumelos recortados, arabescos de frutas cristalizadas, pontilhados de cerejas, raspas de cascas de limão, ingredientes montados em elaborados pratos com estampas coloniais. Envolto em uma complexa ornamentação o alimento acaba se tornando uma jazida incerta.