A nova mitologia gastronômica com Rodrigo Hilbert e MasterChef, por Wilson Ferreira

Quando comemos não ingerimos apenas vitaminas, calorias, proteínas e carboidratos para o corpo. Também junto com tudo isso devoramos conotações, simbolismos, signos e todo um conjunto de ingredientes linguísticos que forma a mitologia alimentar que diariamente nutre corações e mentes.

 Essa mitologia é mutante, quase como um sismógrafo que aponta os movimentos sociais, políticos e ideológicos de cada época.

Por exemplo, durante o período dos problemas coloniais da França na década de 1950 (a perda da Indochina e a guerra de independência da Argélia), o semiólogo francês Roland Barthes percebeu nas revistas daquele país a mitologização patriótica de alimentos como o leite (“bebida-totem”, assim como as 360 espécies de queijos e sua cultura), o vinho (fundamento de uma moral coletiva e “virilidade natural” dos franceses), o filé com fritas (símbolo francês da luta nacional contra a invasão dos steaks norte-americanos) e a “cozinha ornamental” das revistas semanais que elaboravam pratos como objetos que enalteciam as fantasias pequeno burguesas nacionais – leia BARTHES, Roland. Mitologias, Difel, 1980.

Hoje, aqui no Brasil, o sismógrafo alimentar (as variações das conotações alimentares) reflete grandes picos de frequência e ritmos complexos: gourmetização (a simplicidade popular combinada com sofisticação hip), simplicidade descolada, chefes necessariamente tatuados, produtos fetichizados e bares, restaurantes ou food trucks com um visual bruto ou estudadamente despretensioso e muitos, muitos programas realiy show nas quais cozinheiros amadores enfrentam tensas provas contra o relógio.

Mas nem sempre foi assim. No passado, a palavra “gastronomia” passava longe dos “programas culinários” da TV como o da Ofélia (cujo programa, na Band até 1998, confunde-se com a própria história da TV brasileira) e o da atriz renomada de teatro e da extinta TV Tupi Etty Fraser – não era cozinheira, mas ganhou o rótulo por honoris causa em programas como Na Boca do Forno e A Moda da Casa.

Comparados com os atuais, pareciam o grau zero da culinária – apresentavam apenas a receita: ingredientes, preparo e resultado. Mas construíam a cada programa a mitologia do papel da mulher em uma ordem patriarcal – esteio da família, a comida como agregadora do lar, a importância do prato bem feito à espera da volta do marido para casa depois de um dia de trabalho. 

Da rainha do lar à bonachona mama italiana, como simbolizava Etty Fraser, conotava-se os alimentos em tempos conservadores da ditadura militar brasileira – o fortalecimento da família em tempos difíceis através de pratos deliciosos. 

Tanto é verdade esta urgência da função ideológica que nesses programas nem era discutido o produto, a procedência dos ingredientes ou a natureza saudável ou não, processada ou natural dos componentes – obsessão-fetiche nos programas atuais. O que importava era o resultado – uma receita deliciosa que pegaria os mais recalcitrantes pelo estômago.

Com a entrada na década de 1990, os “programas culinários” foram ressignificados e a mitologia à mesa atualizada. Com a mulher no mercado de trabalho e os papéis maternos em constantes permutas com o homem, os alimentos perderam aquela função de esteio da família.

Nessa época, as receitas culinárias se mesclavam com mexericos de celebridades e fofocas da TV no seminal Note e Anote com Ana Maria Braga na TV Record. Mesmo assim, ainda necessitava do estofo, da nostalgia da velha mitologia – Palmirinha Onofre tornou-se colaboradora com o ar de vovó do interior, ensinando didaticamente o passo-a-passo das receitas. Quase o grau zero da culinária, não fosse a sua função semiótica secundária de suprir com um pouco do lastro da nostalgia familiar as frívolas pautas de beleza, fofocas e estética.  

Porém, os tempos de trégua acabaram. Da tranquila rotina entre as pautas neutras dos programas matinais, hoje a mitologia dos alimentos foi convocada para a militância da chamada “guerra híbrida” – desestabilização e golpes sobre governos para impor a agenda das reformas trabalhistas e de todos os direitos assistenciais,  exigidas pela banca financeira, os verdadeiros credores de toda a sociedade.

Desde que a apresentadora Ana Maria Braga usou um colar de tomates (metáfora tosca para alertar para um suposto descontrole inflacionário do legume – ou será fruto?) para apresentar novas receitas ao distinto público, a mitologia alimentar foi convocada para a guerra semiótica.

O primeiro movimento foi o que se chamou jocosamente de “raio gourmetizador” no contexto de político brasileiro de polarização e radicalização ideológica – enquanto a chamada “Classe C” ascendia ao consumo, shopping e aeroportos, o tradicional “coxinha” (aquele com camisetas polo Lacoste dos anos 1990) era substituído por uma versão 2.0: o “simples descolado”, figura autossustentável, preocupado com a agenda eco-planetária e querendo parecer politicamente engajado no contexto dos protestos de rua. 

Uma nova mitologia alimentar foi criada: da pipoca ao churrasco, do chocolate à agua mineral, tudo passou a ter uma versão gourmet exclusiva. O antigo carrinho de “dogão” prensado ou do x-tudo agora virou um food truck sofisticado. Até o carvão virou gourmet – não faz fumaça e é ecologicamente correto e ideais para “varandas gourmet”, onde as linguiças igualmente gourmet também “harmonizam-se” com cervejas compradas de alguma empresa que adquiriu um kit de fabricação artesanal de cerveja de alguma startup.

Uma resposta simbólica para a invasão das hordas bárbaras aos templos de consumo: transformar o “simples” e o “popular” em algo descolado ao criar uma nova mitologia urbana: o ingrediente “sustentável”, restaurantes “despretensiosos”, a religião do Food Truck e o requinte da “comida de rua”.

Enquanto isso, na TV aberta o segundo movimento: a culinária vira gastronomia e a liturgia do passo-a-passo das receitas trocada pela adrenalina de cozinheiros amadores em reality shows como MasterChef. Ao vencedor, a chance de se tornar empreendedor.

Na TV aberta a gourmetização para as massas, um propósito essencialmente disciplinar e ideológico: aos aspirantes à gourmetização, futura mão de obra de empreendedores que trabalharão para a elite, chibatadas do ideário meritocrático. E nos momentos atuais de crise, a esperança do empreendedorismo – o sonho de alcançar aquele momento mágico no qual a força de trabalho se transmutará em capital…

E na TV fechada a gourmetização para a elite: programas de chefs e celebridades  que de repente se transformaram em guardiões de uma suposta simplicidade da culinária popular perdida – o “rústico”, o “artesanal”, a comida “de raiz”. Legítimo porque “sustentável”.

O modelo, ator e figurinha carimbada nas festas cobertas pelas revistas sobre a vida das celebridades começou como o melhor exemplo dessa simplicidade descolada. No programa Tempero de Família no canal fechado GNT Hilbert maneja panelas de ferro, fogões a lenha e churrascos de fogo de chão para por em prática as receitas da sua infância no interior de Santa Catarina. Receitas da sua avô, diz o apresentador, devoto da “simplicidade” da cozinha brasileira.