Xiyouji: Minha Jornada para o Oeste – Pepe Escobar
PELA ESTRADA EM XINJIANG – Xuanzang, o monge budista itinerante, é certamente uma das figuras mais extraordinárias da História. Ele certamente é considerado como tal na China.
No início da dinastia Tang, no século VII, Xuanzang partiu da capital imperial Chang’an (hoje Xian), violando o veto de viajar para as “regiões ocidentais”, para ir à Índia buscar manuscritos budistas que planejava traduzir para o chinês.
Ele cruzou a Passagem do Portão de Jade; continuou caminhando para o Oeste; quase morreu de sede no deserto; cruzou os picos nevados das montanhas Tian Shan a cavalo até a Transoxiana; e finalmente chegou à Índia, onde estudou por vários anos antes de retornar a Chang’an 15 anos após sua partida com 22 cavalos carregados com manuscritos budistas em sânscrito, além de relíquias religiosas e imagens inestimáveis de Buda.
Esse é o meu tipo de cara. Desde o final da década de 1990, tenho seguido os passos de Xuanzang, intermitentemente, por vários trechos das Antigas Rotas da Seda. Xuanzang foi reencarnado ficcionalmente em um romance do século XVI com toques de magia que se tornou bastante popular na China, intitulado Xiyouji, ou Jornada para o Oeste. Foi exatamente isso que me propus a fazer – uma Jornada para o Oeste compacta para a era digital – em setembro passado.
A sericultura foi desenvolvida há 5.000 anos no Rio Amarelo – no coração historicamente tradicional da China. Ela se espalhou para a Coreia e o Japão, mas viajou principalmente para o Ocidente, ao longo das gigantescas Rotas da Seda.
O início da história da seda está envolto em uma névoa histórica. É amplamente aceito na China que, sob o reinado do Imperador Wu Di, no século II a.C., o enviado especial Zhang Qian foi enviado duas vezes às “vastas regiões” a oeste da China em missão comercial.
Logo depois, o comércio transfronteiriço entrou em uma nova fase, com a seda entre as principais exportações. Assim, Zhang Qian foi oficialmente creditado como o pioneiro da Rota da Seda – e recebeu o título de Duque. Hoje, no fabuloso Museu de História de Shaanxi, em Xian, suas façanhas e o subsequente desenvolvimento dos corredores de conectividade da Rota da Seda são detalhados juntamente com uma coleção fascinante de artefatos da Rota da Seda.
A Rota da Seda, na verdade um labirinto de estradas, começava em Chang’an, a antiga capital imperial, hoje Xian. Em seguida, seguiu para oeste, através dos espetaculares desfiladeiros do rio Wei, até a cidade-guarnição de Lanzhou, no extremo leste do corredor Hexi. Ao norte fica o deserto de Gobi; ao sul, os picos nevados do Qilain Shan. A estrada continua de oásis em oásis até Yumenguan, a Passagem do Portão de Jade – que marcava o limite ocidental da China.
Para um peregrino da Rota da Seda como este correspondente estrangeiro, esta é a viagem de uma vida – combinada com a jornada mais a oeste, até Xinjiang. Já percorri a Rota da Seda original antes, e esta é a minha quinta vez em Xinjiang; no entanto, essas viagens ocorreram no final dos anos 1990 e nos anos 2000. Combinados, agora, esta é a primeira viagem em 10 anos e a primeira depois da Covid.
Rumo ao Oeste, passando pela Passagem do Portão de Jade
O momento não poderia ser mais apropriado: logo após a cúpula inovadora da OCS em Tianjin, no final de agosto/início de setembro, e o desfile do Dia da Vitória em Pequim, em 3 de outubro, celebrando o 80º aniversário da derrota chinesa da agressão japonesa e do nazifascismo na Ásia.
Era o momento de verificar em detalhes como uma China autoconfiante havia arquitetado seu desenvolvimento no Ocidente, impulsionada pela campanha “Rumo ao Oeste”, lançada em 1999. Isso também coincidiu com o 70º aniversário do estabelecimento da Região Autônoma Uigur de Xinjiang. Toda a região de Xinjiang estava envolta em bandeiras vermelhas com os “70”.
O primeiro trecho da minha viagem foi solo, percorrendo a tradicional Rota da Seda Antiga, de Xian até Lanzhou, estrategicamente localizada às margens do Rio Amarelo, dominando todo o tráfego entre a China central e o noroeste, e depois até a lendária Dunhuang e a Passagem do Portão de Jade. Fiz um acordo com um taxista local para passar o dia visitando a Passagem, incluindo as ruínas da Grande Muralha de Han. Ele adorou a ideia de um estrangeiro solitário dirigindo seu táxi em direção ao deserto profundo.
Depois, peguei o trem de alta velocidade de Lanzhou para Urumqi (esta linha já havia sido inaugurada há 11 anos), a capital de alta tecnologia de Xinjiang, para me juntar a uma equipe de produção sino-uigur e começar a filmar um documentário na estrada em Xinjiang.
Xinjiang, ou “Novos Territórios”, do tamanho da Europa Ocidental, é o antigo Turquestão Chinês. Esse também é um território clássico da Rota da Seda, percorrendo as bordas norte e sul da bacia do Tarim, um dos pontos geográficos mais extraordinários do planeta. No centro estão as areias em constante mudança do poderoso deserto de Taklamakan, cercado por três cadeias de montanhas: Kunlun Shan, Tian Shan e Pamir.
Começamos seguindo a Rota da Seda do Norte, do oásis-chave de Turfan ao polo de alta tecnologia de Urumqi, até Kucha; cruzamos o deserto de Taklamakan até a Rota da Seda do Sul; e prosseguimos por oásis-chave como Yutian e Khotan até o imensamente venerável oásis de Kashgar, aos pés do Tian Shan e do Pamir, e no início da rodovia Karakoram, indiscutivelmente o ponto central da Antiga Rota da Seda que leva ao coração da Terra do Coração: o sul da Ásia Central.
Inúmeras caravanas pereceram ao longo dos séculos nas areias de Taklamakan (“você pode chegar lá, mas não vai sair”): hoje, modernização ao estilo chinês, podemos fazer isso em uma rodovia imaculada em um minicomboio de Toyota Land Cruisers.
Continuamos pelo Karakoram, um corredor de conectividade de duas pistas e extremamente movimentado, o primeiro trecho do Corredor Econômico China-Paquistão (CPEC), passando pela beleza ofuscante de geleiras, picos e lagos de um azul profundo até as terras dos Pamir e a cidade tadjique de Tashkurgan, em plena expansão; mais adiante, fica o passo de Khunjerab e a fronteira entre a China e o Paquistão, até o sul da Ásia.
A oeste, a principal e histórica Rota da Seda é subdividida nas três principais fronteiras chinesas com o Tadjiquistão, o Quirguistão e, especialmente, o Cazaquistão: Alashankou, no norte de Xinjiang, é o principal centro eurasiano da China – onde todos os trens que transportam laptops de Chongqin ou utensílios domésticos de Yiwu param antes de seguir para o oeste, rumo à Europa.
Socialismo com características chinesas na prática
A China sempre foi uma potência do coração do país – não uma potência marítima. Desde a unificação sob Qin Shi Huang em 221 a.C., o imperativo territorial sempre foi “Ir para o Oeste”, em direção ao Coração/Sul da Ásia Central. Isso desencadeou uma série de confrontos intermitentes com povos predominantemente nômades – turcos, tibetanos e mongóis.
Somente em períodos de grande poder chinês – especialmente sob as dinastias Han, Tang e Qin – o poder imperial chinês foi conclusivamente projetado na Ásia Central Ocidental.
O que vemos agora na “China moderadamente próspera” definida por Xi Jinping, inscrita na mentalidade de uma superpotência geoeconômica autoconfiante, é como o socialismo com características chinesas integrou com sucesso as “regiões ocidentais” ao oficialmente denominado “sonho chinês”.
Urumqi é agora um polo de alta tecnologia, uma réplica das megacidades da costa leste, mas a 4.000 km de Pequim. Com mais de 4 milhões de habitantes, é considerada, na melhor das hipóteses, uma cidade de nível 3. O nível de desenvolvimento em comparação com o início do século é simplesmente impressionante.
Viajamos por Xinjiang com uma equipe uigur de elite. Nossos produtores, tradutores e motoristas ultraqualificados no local eram todos uigures. Conversamos com todos – de colhedores de algodão a jovens prodígios de bazares e empresárias empreendedoras (não, não encontramos vítimas de “genocídio”). Participamos de dois casamentos tradicionais – um relativamente discreto, o outro uma produção no estilo Bollywood.
Paralelamente, um tsunami de famílias de classe média de toda a China pôde ser visto em todas as latitudes, aproveitando Xinjiang pela primeira vez em um jipe autônomo Tank 300 alugado por apenas US$ 60 por dia (menos de 1 em cada 10 chineses já esteve em Xinjiang). O boom do turismo doméstico é algo para se observar – como no estacionamento lotado de camelos, pouco antes de famílias inteiras imortalizarem sua aventura em caravana de camelos nas dunas de areia nos arredores de Dunhuang. A Cidade Velha de Kashgar durante a Semana Dourada – um feriado de 8 dias com o qual todo chinês sonha – estava tão lotada que era praticamente impossível caminhar a maior parte do tempo pelas vielas principais.
Esta é apenas uma primeira aproximação à viagem da sua vida – que fará parte de um livro sobre as Antigas e Novas Rotas da Seda, a ser publicado no próximo ano, e de um documentário a ser lançado antes do final de 2025 (temos dois terabytes de imagens). Mas, entre a riqueza de destaques, alguns são inevitáveis.
Energia. Xinjiang é uma Meca da energia. De Urumqi a Turfan, do ponto de vista da proverbial rodovia impecável, vemos Eletrificação Massiva, florestas de painéis solares, florestas de turbinas eólicas e pelo menos dois enormes parques solares. Xinjiang produz tanta energia que exporta generosamente para o resto da China. E, claro, as principais estrelas do Oleodutostão – do Turcomenistão, Cazaquistão e, em breve, a Potência da Sibéria – chegam todas aqui.
Integração dos Hui (muçulmanos chineses). O lendário bairro muçulmano de Xian, bem próximo da icônica Torre do Tambor, é um corredor de conexão direta com a antiga capital imperial, ponto de destaque na Rota da Seda. Comerciantes muçulmanos itinerantes – árabes, turcos, sogdianos, persas – e professores religiosos escolheram viver na tolerante metrópole desde a dinastia Tang. No século VIII, Xian era a maior e mais sofisticada cidade do planeta. Hoje, pelo menos 50.000 Huis – a maioria bazares prósperos – vivem na Cidade Velha de Xian. A comida no bairro muçulmano, claro, é de comer e chorar por mais.
Da vida em oásis aos lagos azuis profundos das montanhas
Respeito pela História – O Museu de História de Shaanxi, em Xian, e o Museu Provincial de Gansu, em Lanzhou, oferecem, lado a lado, uma coleção incomparável de artefatos da Rota da Seda absolutamente inestimáveis.
Ambos são gratuitos, lotados o tempo todo e fascinam infinitamente a geração TikTok/Bilibili com sua imensa riqueza cultural da Rota da Seda, incluindo o icônico Cavalo Voador de Gansu: escavado em 1969 em Wuwei, representando o “corcel celestial” da tradição da Terra do Coração e fundido por um artesão desconhecido do início da dinastia Han há nada menos que 2.000 anos. Este é, sem dúvida, o artefato de bronze chinês mais elegante e sofisticado de todos os tempos.
Dunhuang. Um “Farol Flamejante” desde os tempos do imperador Han Wu Di, que compreendeu a importância estratégica do oásis: o último grande ponto de encontro antes do temível Taklamakan, situado entre as três principais Rotas da Seda em direção ao oeste, ligado à importante Passagem do Portão de Jade nas proximidades (que se refere ao jade fino trazido para a China de Khotan, em Xinjiang).
No entanto, a reivindicação de Dunhuang a um seleto panteão cultural global reside nas cavernas budistas de Mogao, patrocinadas por mercadores e peregrinos desde o século III e especialmente durante a dinastia Tang, escavadas na face rochosa macia das colinas Mingsha. Essa é a coleção mais extensa de estátuas, pinturas e manuscritos budistas da China – e do mundo. Infelizmente, muitos dos materiais originais foram roubados por bárbaros europeus, acadêmicos e não acadêmicos, e agora estão em museus estrangeiros. Pequim cuida do Mogao em detalhes milimétricos. Só podemos visitá-lo com um acadêmico/guia; sem fotos; e a única luz dentro das cavernas vem da lanterna do guia. Uma experiência mágica. Tive o privilégio de apreciar uma explicação detalhada da história de Mogao por Helen, membro da notável Academia Dunhuang, que está fazendo doutorado em Arqueologia.
A vida em um oásis uigur. De Turfan e Kucha, na Rota da Seda do Norte, a Yutian, Khotan e Yengisar, na Rota da Seda do Sul, até a lendária Kashgar, essa é a vida real em Xinjiang como sempre foi, longe da baboseira reducionista ocidental, com os bônus adicionais de smartphones e SUVs elétricos. Todos os oásis apresentam uma maioria uigur, beirando 70%, com uma minoria substancial de hui. Perto de Turfan estão as fabulosas ruínas de Gaochang, incluindo as ruínas de um mosteiro budista, bem como as cavernas de Bezeklik, ao lado das Montanhas Flamejantes. “Bezeklik” significa “lugar onde há pinturas” em uigur: refere-se a 77 cavernas outrora repletas de murais budistas que datam dos séculos IV ao X. Mesmo uma sombra do que foi e permanece hoje é fascinante.
Ao longo da Rota da Seda do Sul, podemos literalmente tocar e sentir a essência de seu fascínio: o melhor jade de Khotan e Yutian (que Marco Polo visitou no século XIII); a melhor seda e os melhores tapetes de seda de Khotan; e as facas mais bem decoradas de Yengisar – a capital mundial das facas (todo uigur tem uma faca, para provar sua masculinidade e para fatiar melões a qualquer momento).
E então há o mistério da culinária uigur ridiculamente deliciosa. Nenhum mistério: água cristalina das montanhas Tian Shan; solo não contaminado; muito sol; tudo orgânico; menos de zero OGM. Agora, desça e comemore devorando um cordeiro inteiro.
Atravessando o Taklamakan – O Santo Graal de todo explorador da Rota da Seda. Hoje, não há necessidade de ser engolido por areias movediças e melífluas ou tempestades de areia inesperadas. Percorremos a Rodovia do Deserto consecutivamente, quase 500 km: asfalto impecável; o famoso cinturão verde que circunda o deserto em ambas as extremidades; os juncos que compõem o “cubo mágico chinês” à beira da estrada, protegendo-o das areias; além de uma cerca verde extra. No geral, uma maravilha de engenharia e proteção ambiental. E redobramos a aposta no dia seguinte, percorrendo exaustivos 170 km pelas areias movediças para ver algo deslumbrante: a antiga pequena vila de Daliyabuyi, bem no meio do Taklamakan, indiscutivelmente o lugar mais remoto de Xinjiang. Os moradores locais, conhecidos na China como “a tribo perdida dos Taklamakan”, agora estão se mobilizando: eles nos mostraram como estão construindo algumas pousadas confortáveis para atender à crescente clientela off-road chinesa. Cruzamos com algumas delas na areia. Ainda não há Wi-Fi.
As terras do Pamir – uma das terras de beleza mais deslumbrante do planeta – só podem ser rivalizadas pela rodovia Pamir e por locais selecionados no Tian Shan, no Karakoram, no norte do Paquistão, no Hindu Kush, no Afeganistão, e no Himalaia. Ao dirigir pela proverbial rodovia impecável, você terá o imponente Muztagh Ata (7.500 m de altitude) praticamente à sua frente. O Lago Karakul, a 3.900 m de altitude, é incomparável em sua tranquilidade azul e transparente. Podemos avistar nada menos que 14 geleiras diferentes da margem do lago. Cowboys nômades quirguizes descolados circulam por perto; você pode montar em seus iaques ou se hospedar em suas yurts. Mais adiante na estrada fica Tashkurgan, mencionada por Ptolomeu no século II como o ponto mais ocidental da “Terra de Ceres” – ou seja, a China. Xuanzang esteve aqui no século VII, quando já carregava os sutras budistas que trouxera da Índia para Xian.
De Xinjiang, o verdadeiro desafio é pegar a G216: 816 km em altitudes ultraelevadas, considerada a estrada mais perigosa da China, até o Tibete. Isso sim é integração total das regiões ocidentais. Bem, parece um plano para 2026. As Rotas da Seda são intermináveis.
Pepe Escobar – Analista geopolítico independente, escritor e jornalista
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