Dois estrangeiros entram em uma barbearia em Xinjiang…
por Pepe Escobar
YUTIAN, NA ROTA DA SEDA DO SUL – Estamos na estrada no sul de Xinjiang, depois de uma ida e volta angustiante no Taklamakan, atravessando as dunas de areia, para visitar a “tribo perdida” e vila de Daliyabuyi, bem no meio do deserto, e depois voltar para o nosso hotel moderno de cair o queixo no oásis de Yutian. É meia-noite, acabamos de terminar o proverbial banquete gastronômico uigur, e só nos resta uma coisa a fazer: fazer a barba.
A vantagem de estar na estrada em Xinjiang para filmar um documentário apoiado por uma equipe de produção uigur de primeira linha – incluindo motoristas – é que eles sabem de tudo. “Sem problemas”, diz um dos motoristas, “tem uma barbearia do outro lado da rua”. Na verdade, uma avenida reluzente à meia-noite. Lojas ainda abertas. A vida continua normalmente no Uigurstan.
Com meu amigo Carl Zha, atravessamos a rua e fomos à barbearia só para mergulhar em uma parte fabulosa da vida (uigur), cortesia de dois jovens barbeiros e seu ajudante, um garoto estiloso que joga videogame compulsivamente em seu smartphone e que parece saber tudo sobre o bairro (ele pode até estar comandando tudo, como um espertinho).
Eles nos contam tudo sobre sua rotina diária, o fluxo dos negócios, o custo de vida, os esportes, a vida no oásis, a busca por garotas, suas expectativas para o futuro. Não, eles não são refugiados de campos de concentração. Nem escravos em trabalho forçado. Uma hora e meia com eles, e você tem um doutorado em estudos sociais uigures, ao vivo. Com o bônus adicional de cortar o cabelo (Carl) e fazer a barba (eu) por menos de 10 dólares à uma da manhã.
Estávamos prontos para o dia seguinte na estrada – quando concluímos formalmente a tríade da Rota da Seda: Seda, Jade e Tapetes. Seda e tapetes no lendário oásis de Khotan – observando como são produzidos há séculos.
Tecelagem de tapetes em Khotan. Foto: Pepe Escobar
E jade em Yutian, que não é tão famosa historicamente quanto Khotan, mas agora ostenta uma empresa de jade de última geração envolvida em tudo, desde a mineração até o produto final refinado, incluindo a melhor qualidade: jade preto e branco.
Polindo o melhor jade de Yutian. Foto: PE
Na verdade, é um quarteto da Rota da Seda, porque deveríamos adicionar facas, no pequeno oásis de Yengisar, capital mundial da produção de facas com joias. Todo homem uigur carrega uma faca: como um sinal de masculinidade e para cortar aqueles suculentos melões de Xinjiang em qualquer oportunidade.
Yengisar: a capital mundial das facas. Foto: PE
Ao longo da Rota da Seda do Norte, estávamos, é claro, em busca constante de escravos e campos de concentração, para denunciá-los às agências de inteligência ocidentais. Então, no caminho de Kucha para Aksu, avistamos uma senhora entre os campos de algodão.
A senhora nos campos de algodão. Foto: PE
Começamos a conversar e logo descobrimos que ela não estava colhendo algodão: na verdade, estava abrindo caminho na plantação para que uma máquina fizesse a curva e começasse a colher algodão no estilo da agricultura mecanizada. Ela nos contou tudo sobre seu cotidiano; era uma uigur local, trabalhava nas mesmas plantações de algodão – privadas – há quase duas décadas, morava com a família e ganhava um salário decente. Nunca tinha visto um campo de concentração/trabalho forçado na vida.
Aproveitando a verdadeira vida uigur em cidades oásis
Do outro lado das estradas Sik, do Norte e do Sul, em cidades-oásis historicamente importantes, de Turfan e Kucha a Khotan e Kashgar, acompanhamos o cotidiano uigur sem filtros, apresentado por uigures e entre uigures. A política nunca entrou na conversa.
Fomos convidados para suas casas espaçosas — grandes pátios, com uvas crescendo no telhado; fomos a dois casamentos, um relativamente discreto em um hotel quatro estrelas, outro a uma produção de Bollywood no melhor restaurante de Kashgar.
Casamento uigur extravagante em Kashgar. Os noivos estão sentados logo atrás de “Love”. Foto: PE
Conversamos com barbeiros, padeiros, comerciantes de bazar, homens e mulheres de negócios. Experimentamos sua culinária espetacular com prazer; sim, o sentido da vida está contido na tigela perfeita de laghman, com o pão naan perfeito como acompanhamento.
O Santo Graal da gastronomia uigur: laghman, plov e churrasco Kashgar. Foto: PE
Mais do que isso, uma obsessão que carreguei desde minhas primeiras viagens pela Rota da Seda em 1997, logo após a transferência de Hong Kong: eu queria reconstituir e me aprofundar na fascinante história da Antiga Rota da Seda dessas cidades oásis, seguindo mais uma vez os passos do meu homem: o monge itinerante Xuanzang no início da dinastia Tang.
Portanto, esta Jornada para o Oeste atualizada foi, de muitas maneiras, uma Jornada para as “Regiões Ocidentais” budistas antes de se tornarem parte da China.
Tanto Turfan quanto Kucha foram paradas importantes na Jornada de Xuanzang para o Oeste no início do século VII . Então, equipado com camelos, cavalos e guardas, ele atravessou as montanhas Tian Shan, encontrou o kaghan dos turcos ocidentais (que usava um fino manto de seda verde e uma faixa de seda de 3 metros de comprimento em volta da cabeça) às margens do profundo Lago Issyk-kul (no atual Quirguistão) e continuou caminhando até Samarcanda (no atual Uzbequistão).
Tudo isso é como um jade em miniatura representando o fascínio da Rota da Seda – entrelaçando a conexão entre a cultura chinesa, o budismo, os sogdianos (o povo persa que foi o principal conector no comércio da Rota da Seda e a comunidade imigrante mais influente na China durante a dinastia Tang) e a própria Pérsia.
Em Samarcanda, Xuanzang teve contato pela primeira vez com a riquíssima cultura persa – tão diferente da igualmente sofisticada cultura chinesa. E foi Samarcanda – não Roma – o parceiro comercial mais importante do reino independente de Gaochang no século V e , posteriormente, da dinastia Tang.
Os restos do reino de Gaochang – fora de Turfan.
E isso nos leva a alguns aspectos geoestratégicos e geoeconômicos fascinantes da(s) Antiga(s) Rota(s) da Seda.
Poucas pessoas, além dos principais acadêmicos – e planejadores econômicos em torno de Xi Jinping – sabem que o ator-chave na economia da Rota da Seda, especialmente durante a dinastia Tang, do século VII ao X , foi… a própria dinastia Tang. Tratava-se, acima de tudo, de financiar as então “Regiões Ocidentais” em um sério confronto militar contra os turcos ocidentais.
Então tínhamos exércitos Tang posicionados ao longo dos oásis da Haste da Seda do Norte, com uma reviravolta interessante: a maioria deles não era chinesa, mas local, do outro lado do corredor de Gansu e das “Regiões Ocidentais”.
Houve um vaivém ininterrupto de conquistas e perdas. Por exemplo, a dinastia Tang perdeu o importantíssimo oásis de Kucha para os tibetanos entre 670 e 692. O resultado: aumento dos gastos militares. Nos anos 740, a dinastia Tang enviou nada menos que 900 mil rolos de seda por ano para quatro quartéis-generais militares nas regiões ocidentais: Hami, Turfan, Beiting e Kucha (todos os principais oásis da Rota da Seda). Isso sim é apoiar a economia local.
Algumas datas nos mostram como o cenário geoestratégico mudou sem parar. Comecemos pelo início do século XIX, quando os uigures começaram a governar Turfan. Nessa época, o kaghan uigur conheceu um professor de Sogdiana – as terras ao redor de Samarcanda – que o apresentou ao maniqueísmo, a fascinante religião fundada na Pérsia por Mani no século III , segundo a qual as forças da luz e das trevas lutam incessantemente pelo controle do universo.
O kaghan uigur então tomou uma decisão fatídica: adotou o maniqueísmo, registrando-o em uma tábua de pedra trilíngue (em sogdiano, uigur e chinês).
A longa marcha do budismo à Região Autônoma
O Império Tibetano também era muito forte no final dos anos 700. Na década de 780, eles invadiram Gansu e, em 792, conquistaram Turfan. Em 803, porém, os uigures recuperaram Turfan. Mas então os uigures que ainda viviam na Mongólia foram derrotados pelos quirguizes em 840; alguns deles acabaram se estabelecendo em Turfan e fundaram um novo estado: o Caganato Uigur, cuja capital era a cidade de Gaochang, que finalmente tive o prazer de visitar.
Ruínas da cidade de Gaochang. Foto: PE
Só então Turfan se tornou uigur, usando a língua uigur, e não o chinês, para o comércio. Isso continuou por séculos. A economia era amplamente focada no escambo, com o algodão substituindo a seda como moeda. Religiosamente, durante a dinastia Tang, o povo de Turfan era uma mistura de budistas, taoístas, zoroastrianos e até mesmo cristãos e maniqueístas. Uma pequena igreja, evidência do cristianismo oriental, com sede na Mesopotâmia, tendo o siríaco como língua litúrgica, foi encontrada no início do século XX por arqueólogos alemães fora das muralhas orientais de Gaochang.
Assim, o maniqueísmo tornou-se, por um tempo, a religião oficial do Kaganato Uigur. Sua arte era absolutamente excepcional. No entanto, apenas uma pintura rupestre maniqueísta sobreviveu – nas deslumbrantes cavernas de Bezeklik. Paguei 500 yuans pelo privilégio de vê-la, guiado por um jovem pesquisador uigur muito experiente.
O motivo do desaparecimento dos murais de arte maniqueísta é que, por volta do ano 1000, o Khaganato Uigur decidiu adotar o budismo integralmente, abandonando o maniqueísmo. Até a agora notória caverna 38 em Bezeklik (a que visitei, fotos não são permitidas) mostra a evidência: as cavernas tinham duas camadas, com uma camada maniqueísta abaixo de uma camada budista.
Politicamente, o vaivém continuou inabalável: essa é a história primordial da Rota da Seda. Em 1209, os mongóis derrotaram o Khaganato Uigur em Turfan, mas deixaram os uigures em paz. Em 1275, os uigures aliaram-se ao lendário Kublai Khan. Mas então, rebeldes camponeses acabaram derrubando a Pax Mongolica e estabelecendo a dinastia Ming no século XIV : Turfan, no entanto, significativamente, ainda permanecia fora das fronteiras da China propriamente dita.
Uma data crucial é 1383: Xidir Khoja, um muçulmano, conquistou Turfan e forçou todos a se converterem ao islamismo: isso perdura até hoje. Pelo menos superficialmente: quando se pergunta às pessoas em cidades-oásis em Xinjiang se elas são muçulmanas, muitas se recusam educadamente a responder. O passado budista permanece – no inconsciente coletivo – e, visivelmente, nas ruínas espetaculares de Gaochang.
Xinjiang, crucialmente, permaneceu independente da China até 1756, quando os exércitos da dinastia Qing assumiram o poder. Durante nossa viagem no mês passado, estávamos em plena celebração do 70º aniversário da fundação da Região Autônoma Uigur de Xinjiang. Toda a região de Xinjiang estava envolta em bandeiras vermelhas e faixas com o número “70”.
Urumqi: comemorando 70 anos de Xinjiang. Foto: PE
Esse é o futuro das antigas “Regiões Ocidentais”: como um centro geoestratégico, multicultural e multirreligioso, rico em energia, da Nova Rota da Seda da China “moderadamente próspera”.
Pepe Escobar – Analista geopolítico independente, escritor e jornalista
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Iuri Simões
21 de outubro de 2025 6:15 pmQue beleza a vida do Viajante!